カテゴリー: バッグ

9月8日のニューヨークは晴天。最高気温は25度。さぁ、街は穏やかな日曜日ですが、我々は今日もちょっとドタバタな1日の始まりです。

早朝いきなりドタバタなのは、「トリー バーチ（TORY BURCH）」のショーが、まさかのブルックリンだからです。“おてんばお嬢様ブランド”の「トリー バーチ」が、ブルックリンでショーなんて！これはNYコレの常連にとって、ちょっとした驚きです。

土地勘のない人に向けて、実に乱暴な説明をしますと、マンハッタンが東京の中央、千代田、港、渋谷、新宿区辺りだとしたら、ブルックリンは僕の中で世田谷区のイメージ。「トリー バーチ」の会場はブルックリン・ミュージアムでしたから、都心から砧の世田谷美術館に行く感覚でしょうか（笑）。そんなに近くないでしょう？実際、マンハッタンからは地下鉄に乗っておよそ30分という立地です。

さて、そんな場所でのコレクション。日本からのセレブは、2000年生まれのダンサー、アオイヤマダです！斬新！そして「良き」。「トリー バーチ」の“おてんば”なところを、ダークサイド気味なニュアンスで独特に表現しています。このセレブ起用は新しいし、日本っぽくて良いわ～。正直普通じゃない彼女の起用は、英断だったと思います。

コレクションは、いつも以上にリラックスムードなドレスが印象的でした。でも袖周りのギャザリングやプリーツはとても細かくて、クラス感はむしろ1年前よりアップ!!柔らかな素材で作るカッターシャツ、大きなリボン付きブラウス、そしてゴールドのメタルボタンをあしらったツイードのロングジャケットは、安心感満載でした。ケータリングのクレープをモグモグしながら、マンハッタンに戻ります。

9日のショーに先立って、デザイナーをインタビュー。フィリップ流サステイナブルのススメに感銘を受けました。詳細は、また別の記事で～。

「見て、すぐ買えるコレクション」、いわゆる“See Now, Buy Now”の「マンサー ガブリエル（MANSUR GAVRIEL）」は、プリーツを寄せたパステルカラーの巾着バッグにぴったり、もしくはワニ柄を型押ししたキッチリバッグとコントラストを描く、淡い色のモコモコニットが盛りだくさん。でも会場にはココナッツやスイカ、ランブータンなど南国のフルーツが敷き詰められ、「スタイルは冬、会場は夏」というナゾな空間に仕上がりました。ゲストは、フルーツジュースで乾杯。オシャレガールたちが、なかなかサイズのスイカ、ココナッツ、パイナップルを片手に談笑……、不思議な光景です。

お次の「ティビ（TIBI）」は、ショー会場がシアター。モデルはステージを歩き、階段を上り下りして、と文字通り舞台を所狭しと駆け巡ります。

ファーストルックは、デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のファーストメンズ、2017年春夏並みのスーパーパワーショルダーのセットアップ！「こ、これは……」と、しばし衝撃にペンが止まりましたが、その後はいつもの安定感。柔らかな素材、背面を中心にちょっと誇張したボリューム感、目に優しい1トーンコーディネートが復活です。ただ“パワショル”スタイルは、ニットなどでも時々登場。あの時の「バレンシアガ」も、今季の「ダブレット（DOUBLET）」も、今回の「ティビ（TIBI）」も、まだまだ驚き以外の感情を抱けない自分がいますが、慣れる時は来るのでしょうか？

ミッドタウンからダウンタウンに移動して「シエス マルジャン（SIES MARJAN）」。柔らかな素材と、強い色の魔術師です。今シーズンは、ネイルラッカー、つまりマニキュアがインスピレーション源。トップコートを塗った後のようにピカピカのレッド、グリーン、イエローなどは、下品ギリギリの強さです。そんな色をのせるのは、パテントレザーから肉厚のシルクタフタ、ピカピカのフィルム風素材までさまざまですが、ネイルラッカーを意識してか、いずれも光沢を放ちます。

マニアックだし、正直着こなすのはカンタンじゃない。値段も決して安くない。でも独特の色彩感覚と素材使いは、大切にしたい存在です。とてもニッチなマーケットではありますが、40分待っても見たい（遅刻の常習犯であります）。遅れるとわかっていても、会場に向かう時は「間に合うかしら？」とソワソワして小走りになっちゃう。「シエス マルジャン」は、そんな期待の星なんです。

お次は、ファッション界のアクティビスト「プラバル グルン（PRABAL GURUNG）」。今年でブランド設立10周年のアニバーサリー・コレクションです。

フィリピンで生まれ、ネパールで育ち、インドやイギリス、オーストラリアを経て、移民としてアメリカに渡ったプラバルは、ドナルド・トランプ（Donald Trump）が大統領に就任して以降、ずっと声を発し続けてきました。ある時は「私たちは皆、移民」というメッセージTシャツをモデルに着せ、メキシコ国境に壁を築こうとするトランプ大統領に反旗を翻したくらいです。

そんな彼は今シーズン、今のアメリカを嘆くのではなく、理想像を描くことでトランプ大統領に警鐘を鳴らしました。アメリカンカルチャーのビューティ・ページェント、いわゆるミスコン（そもそもこれについて賛否両論あるでしょうが）に登場するようなドレスを、純白のコットンポプリン、タイダイ、スポーティなナイロンなどで描き、デニムと組み合わせます。何色にも染まる純白のコットン、さまざま色が混じり合うタイダイ、そしてアクティブウエアに使うナイロンは、いずれもアメリカのあるべき姿。そこにアメリカンなデニムを組み合わせたのです。

随所に散りばめたのは、打ち上げて以降瞬く間にさまざまに色を変える花火のモチーフ。アメリカントラッドの象徴シアサッカーにはストライプ柄をのせました。加えてミスコンの象徴、バラの花です。正直テイストミックスはミスマッチ。融合は完璧ではなく、幾らかの違和感を残している。でも、それはワザと、な気がします。人は組織に完璧に馴染む必要なんかなくって、共生しつつも「個」として生きれば良いからです。プラバルの、そんな理想を垣間見た気がします。

世界を巡業する「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」の“See Now, Buy Now”、「見て、すぐ買えるコレクション」。19-20年秋冬シーズンは、舞台にニューヨークをチョイスしました。会場は、ハーレム。黒人音楽の殿堂、アポロシアターです。今タッグを組む、黒人と白人の間に生まれた女優ゼンデイヤ（Zendaya）が選んだのかな？会場に入ると、記念のTシャツやスエットの売店がありました。

会場は、昔のアメ車が並んでいたり、上を見上げると階段の踊り場に女性がたむろしていたり、ジャズ奏者が談笑していたり、古き良き60～70年代のブラックカルチャーのムード。次々現れるコレクションも、まさにそんな感じです。千鳥格子のコートやベルベットのジャケット、水玉のブラウスなど大人っぽい雰囲気は、前回のゼンデイヤとのコラボライン同様のレトロテイスト。彼女らしいセクシネスもギュッと詰め込みました。プラスサイズも含めた黒人モデルたちが、音楽に合わせて体を揺らしたり、両手を振ったり、ご自慢のアフロをアピールしてみたり。そんな一挙手一投足のたびに歓声が上がり、本当に50～60年前のハーレムにタイムスリップしたようです。

さぁ、「トミー ヒルフィガー」のショーが終わったのは、21:15。でも今日は、まだもう一個あるのです。しかも会場は世田谷区、いやブルックリン（笑）。今いるハーレムは台東区くらいのイメージなので（笑）、この時間からニューヨークを大縦断＆大横断です。

本来のスタート時刻は、21:30。どう考えても間に合わず、「パイヤー モス（PYER MOSS）」が用意してくれた車に乗り込みましたが、到着したのは22:15でした。

会場は、またもシアター。しかも、めちゃくちゃデカい箱です。これまでの「パイヤー モス」からは考えられない規模感に急成長しました。トム・フォード（Tom Ford）がCFDA（アメリカファッション協議会）のトップに就任して以降、「パイヤー モス」のデザイナー、ケルビー・ジャン・レイモンド（Kerby Jean Raymond）は、委員の1人を務めています。黒人デザイナーとして、アメリカン・ファッションをけん引する役割を託されたワケです。この急成長には、こんな事情が影響しているに違いない。注目度はメキメキ上昇か？事実、今回は日本メディアも勢ぞろいでした。

ショーは、もはや牧師のような黒人による、400年前は奴隷だった黒人に贈る決起のメッセージから始まりました。ファッションショーというよりは、教会の日曜礼拝みたいなムードです。確かに、今日は日曜か（笑）。BGMは、オール黒人の聖歌隊のような合唱団の歌でした。

洋服は、今黒人コミュニティーがけん引するストリートをベースとしながら、彼らが愛し続ける光沢素材、貧しい時代に“ハレ”の服として着用した自慢の一着を思わせるスーツやドレスも現れます。正直、日本人には難しい。でも登場するたび、そして合唱団の音楽が変わるたびに会場からは大きな歓声が沸き上がります。ゲストの3/4は、壇上の合唱団やモデルと同じ黒人。「パイヤー モス」はまさに、「黒人の、黒人による、黒人のための」でした。

盛り上がるゲストの洋服を見ると、「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー（OFF WHITE c/o VIRGIL ABLOH）」や「ア コールド ウォール(A-COLD-WALL)」「グッチ（GUCCI）」などもたくさん。およそ30分のショーを終えた直後の会話に聞き耳を立てると、「お腹すいたけど、この辺りだと『マクドナルド』や『KFC』しかやってないよね。移動しよっか？」なんて話していて、自分のアンコンシャス・バイアスが軽やかに裏切られます。黒人は、アメリカ社会で確実に存在感を増しています。購買力のある、次なるファッションをドライブする原動力として認識されるようになっているのです。NYコレ中盤の夜は、ハーレム、そしてブルックリンで、彼らの力を見せつけられました。

インポーターのサン・フレールは今秋、イタリアの2つの小物ブランドの取り扱いをスタートする。1つは、トスカーナ州ピサを拠点とするバッグブランドの「モンロブ（MONROB）」。2015年、ラグジュアリーブランドに約20年勤務した夫ロベルト・パルミエリ（Roberto Palmieri）が妻のデザイナー、マリア・キアラ・ソナニ（Maria Chiara Nasoni）と立ち上げた。イタリア伝統の職人的技術とモダンなデザインの融合が信条だ。ソナニ・デザイナーは「女性のハンドバッグは、その人のパーソナリティーを表すものだ。お客さまそれぞれの個性を小物で表現することを考えている」とコメントしている。バッグの価格は7万～9万円台。

もう1つは、ピンキーリングの「ヴェンティ ディエチ リミテッド エディション（2010 LIMITED EDITION）」。クリスチャン・スッティ（Cristian Sutti）最高経営責任者（CEO）が90年代に、所有していた32年製のコロナ社のタイプライターからインスピレーションを得て、ミラノの金細工職人との出会いをきっかけに、タイプライターのキーをトップに据えた手作業のピンキーリングを生み出した。来日したスッティCEOは「イタリアでは、ユニークなアクセサリーとして人気がある。日本でも期待している」と話した。同ブランドのミラノの工房を訪問した加島勉サン・フレール社長は「工房は見たことがない機械が並び、熟練の職人が黙々と作業する異空間だった。性別、オンオフを問わず、さまざまなお客さまに受け入れられると思う」と期待を寄せた。販売はセレクトショップ中心で、受注販売を予定している。手作りのため、受注から納品までは約2カ月を要する。6月に都内のセレクトショップでポップアップストアをオープンする予定だ。価格は9万2000円。

「カルティエ（CARTIER）」は映画「オーシャンズ8（Ocean’s Eight）」と独占的にジュエリーパートナーシップを結んだ。「カルティエ」のネックレスがストーリーの中で重要な役割を果たすという。

「オーシャンズ」といえばダニー・オーシャン（Danny Ocean）率いる強盗チームが主役の映画シリーズだが、今回のスピンオフ映画「オーシャンズ8」の強盗チームは全員女性で、サンドラ・ブロック（Sandra Bullock）、ケイト・ブランシェット（Cate Blanchett）、アン・ハサウェイ（Anne Hathaway）、ミンディ・カリング（Mindy Kaling）、サラ・ポールソン（Sarah Paulson）、オークワフィナ（Awkwafina）、リアーナ（Rihanna）、ヘレナ・ボナム・カーター（Helena Bonham Carter）のオスカー女優を含む豪華キャストが演じる。ブロックが演じるダニー・オーシャンの妹、デビー・オーシャン（Debbie Ocean）をリーダーに、8人は“ファッション界のアカデミー賞”とも評される「メットガラ（MET GALA）」で宝石強盗をもくろむ。同映画は6月8日に米国で、8月10日に日本でも公開される。

5月7日に開催された“本物の”2018年「メットガラ」では、映画出演者のサラ・ポールソン、リアーナらが参加。リアーナは「カルティエ」のジュエリーを身に着けていた。

コラボレーションのハイライトとなるのは「カルティエ」の一点モノのネックレスは、1930年代に「カルティエ」のクリエイティブ・ディレクターを務め、ブランドのスタイルとアイデンティティーを確立したといわれるジャンヌ・トゥーサン（Jeanne Toussaint）にオマージュを捧げ、31年にジャック・カルティエ（Jacques Cartier）が制作したものをもとに「カルティエ」のパリのワークショップで8週間かけて新たに制作された。オリジナルのネックレスにはブルーホワイトの136.25カラットのダイヤモンド“クイーン オブ ザ ネーデルランド（Queen of The Netherlands）”が用いられた。このダイヤモンドは失われてしまったものの、「カルティエ」のアーカイブにデザイン画や写真などは残っており、デザイン画は映画内にも登場する。

アルノー・カレズ（Arnaud Carrez）「カルティエ」インターナショナル・マーケティング＆コミュニケーション・ディレクターは「『カルティエ』はブランドの歴史を通じて個性、多様性を尊重し、大胆で勇敢な女性に力を与え続けてきた。そのビジョンを結集した今回のコラボレーションを重視している。映画的遺産を未来に残すことは、非常に光栄だ。映画では『カルティエ』のニューヨーク5番街の店舗がランドマークとして登場する。ジャンヌ・トゥーサンのネックレスのクラフツマンシップは、スクリーンの中でひときわ輝いて見えるだろう」と語った。

「オーシャンズ8」の監督を務めたのはゲイリー・ロス（Gary Ross）、製作を担当したのは「オーシャンズ」の最初の3作の監督を務めたスティーヴン・ソダーバーグ（Steven Soderbergh）、配給はワーナー・ブラザーズ（WARNER BROS.）だ。

2019年春夏シーズン最大のトレンドであるスポーツスタイルの代表格「MSGM」をカッコよく着るため、「RIZAP」に通い始めたこの企画。

19年春夏最大のトレンド「スポーツ」を楽しく着るボディーメークWeek6体脂肪大幅ダウン!カラダづくりが楽しい春、到来!!

体脂肪率は順調に減っている今日この頃。普通のダイエット連載なら、そろそろ「停滞期」について記事を書く頃なんでしょうが、一向に訪れる気配がありません。ついに体脂肪率は1ケタ台に突入です。カラダの反応に合わせて食事の摂り方をちょっとずつ変えることで「良い意味でカラダ慣れさせない」工夫を取り入れているお陰のようです。ということで、今日は、当初の構想を変更。「停滞期」のお話ではなく、人体の不思議にまつわるお話をしたいと思います。

「RIZAP」での筋トレは、マンツーマンで1回50分。現在、およそ週2、3回のペースで通っていますから、毎回お付き合いいただく伊藤祐トレーナーとは最近、実にいろんな話をしています。特に各部位のトレーニングは10回のエクササイズを3セットくらいこなすもの。セットとセットの間には必ず1、2分のインターバルがあり、そこで僕はファッションやビューティの話を、伊藤トレーナーはカラダや筋肉の話をするワケですが、これがメチャクチャ面白い！ということで今日は、6週間を迎えたトレーニングの間に聞きかじった、カラダにまつわる話を紹介します。

まず最初に「へぇ」と唸ったのは、女性の体には黄金比があると言う話。下で紹介する今週の“マッスル”レビュー「マイケル・コース コレクション（MICHAEL KORS COLLECTION）」編でも触れていますが、女性はたとえぽっちゃりでも、ウエストとヒップが0.7：1のプロポーションバランスなら魅力的に見えるというんです。

たしかに「マイケル・コース コレクション」の常連モデルとなったプラスサイズモデルのアシュリー・グラハム（Ashley Graham）は、ふくよかながら、この黄金比を体現しているかも！伊藤トレーナー曰く、この黄金比が魅力的と思えるのは、特に男性はウエストに対して大きなお尻（健康的な骨盤）から、子どもが産める丈夫なカラダを無意識的に連想するからだそう。となると、この黄金比は我々のDNAに刷り込まれているというか、人類が種の保存のため本能的に持ち合わせている価値観なワケで、「未来永劫、決して揺らがないのでは？」なんて考えてしまったり。皆さん、伊藤トレーナーのセオリー通り、理想の黄金比を目指してみてはいかがでしょうか？

もう一つ面白かったのは、誰しもが聞いてみたかった（!?）禁断の「恋」のハナシ（笑）。思い切って、「お客さんが、インストラクターに恋する事はないんですか？」と聞いてみました（笑）。すると伊藤トレーナーは若干ためらいながら、「聞いた話では、コンプレックスや悩み打ち明け、二人三脚で乗り越え、達成し合う関係性は、脳科学的に言えば、変な錯覚を起こす可能性はゼロではないらしいです」と（笑）。でも錯覚は、お客さんとトレーナーという関係性による“キラキラ補正”がかかっているもので、仮に恋愛関係になっても上手くいかないケースが多いのだとか。「という事を知っているので、勘違いはしません（笑）」だそうです。というワケで（？！）、「RIZAP」のインストラクターは、お客さんとのプライベートな交流は禁じられています。

筋トレを始めてしばらくが経過し、健康的な生活を送り脂肪が落ちてくると、今まで普通だと思っていた味付けをしょっぱく感じたり、体内のエネルギーが不足すると気だるさを覚えたり、そんな時はアドバイス通りプロテインなどでエネルギーを追加すると一気に回復したりと、カラダの感覚が研ぎ澄まされてくることがわかります。人間のカラダって、本当に不思議。そして偉大。

ウエストとヒップの黄金比、エクササイズすると惚れやすくなっちゃうというストーリーを聞くとますます「人間ってスゲぇ！」と思ってしまうのです。

さて今週の測定結果は、
・体重：55.3kg（当初比-4.0kg、前週比+0.6kg）
・体脂肪率：8.9％（同-6.7％、同-1.8％）
・筋肉量：47.8kg（同+0.4kg、同+1.5kg）

俵万智なら、「今日は私の体脂肪率1ケタ記念日」と一首読んでるところですね（笑）

【今週の“マッスルレビュー”：「マイケル・コース コレクション」2019年春夏ニューヨーク・コレクション】
連載では毎回最後に、伊藤トレーナーにモデルのカラダの側面から、コレクションブランドを分析していただきます（伊藤トレーナー個人の見解です）。ブランドは千差万別。その世界観を表現するモデルも千差万別。モデルのカラダを分析すれば、ブランドの新たな魅力に気づくかもしれないし、もっとカッコよく洋服を着こなせるかもしれません。今回は、上でお話した通りの「マイケル・コース コレクション」。人それぞれの美を訴えるダイバーシティーなブランドは近年、ふくよかなプラスサイズモデルの起用にも積極的です。彼女たちのカラダには、どんな秘密が？伊藤トレーナーが迫ります。

今回は「マイケル・コース コレクション」について。前回に引き続き、女性のボディーメークを紐ときます！
モデルは体型も多様で、スレンダーなカラダから女性らしい丸みのあるカラダまでさまざまですね。

「細い＝綺麗、可愛い」という、日本にまだまだ根付いてしまっている都市伝説的な考えは既に古く、世界ではどんな体型にも「個性」があるという多様性が常識になっています。

女性らしい丸み（＝体脂肪量）、たくましさ（＝筋肉量）の理想はさまざまで、「痩せている＝可愛い」の文化は時代が創りあげてしまった一時的なものに過ぎないと認識しています。平安時代は、ふくよかな女性の方がモテましたしね（笑）。

そんな中でも1つ共通点があるんです。前回お話したウエスト：ヒップ比 = 0.7：1(Waist Hip Ratio 0.7)の黄金比です。ヒップのサイズに対し、ウエストが0.7の大きさであれば魅力的なボディに見えるという黄金比ですが、これはスレンダーだろうが、丸みのあるボディだろうが、共通して当てはまるポイントです！

本能的に「魅力的」に思ってしまう対比については、昔から研究されています。「ただ、キレイになるために痩せる！」ではなく、「キレイなバランスにする！」というボディーメークの正しい在り方です。ぜひ魅力的なボディを目指してください！

1980年代——。今でこそ、「シュプリーム（SUPREME）」は大人気ブランドになったが、日本ではまだまだスケートボードがアンダーグラウンドなカルチャーだった時代。そんな初期のスケートボードにどっぷりハマった藤原ヒロシらによって、その後、アングラだったカルチャーが表舞台に押し上げられることになる。一方で、上野伸平はアングラから叩き上げのストリートスケーターの一人だ。このほど、虎ノ門にオープンしたスケートパーク「キューコン（QUCON）」の中心メンバーでもあり、藤原の携わる「モンクレール Tシャツ コピー ジーニアス（MONCLER GENIUS）」のプロモーションムービーも手掛けた。お互いを知っていながらしばらくは“一方通行”だったという2人が意気投合し、オープンニングには「フラグメント デザイン（FRAGMENT DESIGN）」とのコラボアイテムも並んだ。今回は、コピーではなく自分のオリジナルを発してきた新旧スケーターによる対談の前編。

なぜ虎ノ門を選んだんですか？

盛り上がっているのが原宿とか渋谷ばかりなんで、虎ノ門でやるのも面白いかなと思ったんです。

ヒロシさんは（虎ノ門の位置する）港区でもお店をディレクションされていますが、どうですか？

港区は家賃が高いし、いい環境でできる場所がなかなかないから。そういう意味では、僕も面白いことをやろうと思っても、例えばプール（ザ・プール青山）やパーキング（ザ・パーキング銀座）みたいに結局場所に左右されちゃう。仕方ないことだけど、それが東京っぽいところかなとも思う。

お二人の出会いは何だったんでしょう？

僕は元々、スケートボードが好きだったから彼のインスタをひっそりとフォローしていたんだよね。そしたらなぜか突然フィレンツェ（「モンクレール ジーニアス」のインスタレーション会場）に現れた。

いや実は僕、最初は裏原世代の後ってこともあって藤原さんのこと知らなかったんです。僕が2013年に作った「レンズ2（LENZ 2）」っていうスケートビデオがあるんですが、嫁が突然「インスタグラムで藤原ヒロシが『レンズ2』のことをすごいって言ってくれてるよ！」って。そこで藤原さんのことを初めて知って調べたら「めっちゃすごい人やな」って。

僕も当時は知らなくて、その時はスケートボードが個性的で面白くてフォローしてたんだよね。お互いが一方通行だった（笑）。

それでDMでお礼したんですよ。「ありがとうございます」とか、その時はそれぐらいで終わったんですけど。

そのあと1回雑誌で対談するって企画があったんだけど、その時もせっかくストリートでやっているからメディアが寄りすぎると失礼かなと思って。彼らは彼らでかっこいいアンダーグラウンドカルチャーをやっているから、距離を置いておいた方がいいかなと。僕はアンダーグラウンドが好きだけど、マジョリティーも絡んでいるからあまり触ったらいけない聖域があるかなと思って触ってなかった。でもフラっとフィレンツェに現れてそこで初めて話をしたら上野君から「全然そんなことないです」みたいに言ってもらえてっていう流れかな。

そのフィレンツェも多分、藤原さんがメディアで僕のことを言ってくれていたりしたのを感度のいい方たちが聞きつけて、俺を「モンクレール」に招待してくれたんだと思うんです。

僕はてっきり逆だと思っていました。ヒロシさんから「モンクレール」に巻き込んだのかと。

いや、すごく好きだったんだけど、絡んだら怖そうだなと思ってた（笑）。

「上野君って意外と良い人なんだね」って言われましたからね（笑）。

でもなんかあるじゃん。ストリートカルチャーってアンダーグラウンドだから、あまり触らない方がかっこいいかなとか。でも会ってみたらすごい話が合った。

では、お二人が一緒に仕事するのは今回が初めてですか？

そうだね、ちゃんとやるのは初めて。キューコンができるという話を聞いて、何か一緒にできることがあればやりましょうと。

さっき藤原さんがおっしゃってたみたいに、俺はずっとアンダーグラウンドでやってきて、ほんとにすごく小さなマーケットだったんですけど、ものすごくコアな奴らとやってきた。でもある意味限界が見えてきたというか……、「ここまでやな」というのがあって。もっとスケートボードを発展させたいし、環境整備をしたいんですよね。でもそういうのって自分たちと違う人たちと一緒にクリエイションをやりながら伝えていかないと広がらないので。藤原さんの影響力はそこが一番デカいから相談させてもらったって感じです。

ヒロシさんと一緒に何かする機会が増えて、実際にアンダーグラウンドの扉が開いたという実感は？

めちゃくちゃありますよ。スケーターはもちろん、ファッション関係や音楽関係の人とかにも自分を知ってもらえたし、仕事も増えました。地元の大阪でも感じるし東京にいるともっとですね。以前、スノーボードに連れて行ってもらったんですけど、新潟のスキー場ですら僕のことを知ってくれてる人がいてビックリしました。

ヒロシさんは最後にスケートしたのが10年ぐらい前だと言っていましたが、最近のスケートシーンについてはどう思いますか？

めっちゃすごいし、めっちゃ上手いね。ある意味競技っぽい人達もいて、きれいなんだけど魅力がなくなっている部分もあるし、アンダーグラウンドでかっこいいものもある。「モンクレール」でビデオを作ってもらったんだけど、上野君ともう一人のショー（・ウエスト）君もかっこいい。見た目は怖そうなんだけど（笑）。でも僕にとってのスケーターの魅力ってそういうところもあるから。

“悪そう”なカッコよさもあると。

“悪い”だけじゃないんだけど、なんだろう。上野君みたいな滑りじゃないのかな。

上野さんが過去のインタビューで、オリンピックの競技種目にスケートボードが選ばれたことについて、「そういう人たちとストリートスケーターは違う」と答えていました。ヒロシさんもそう思いますか？

そういう人たちも多分ストリートでやったらすごく上手いと思うけど、目指しているところは全然違うと思う。

オリンピック選手とストリートスケーターは対照的な存在なんで、やっぱり違いますね。ストリートスケーターって存在自体がイリーガルだから。何がストリートで何がコンペティションなのか、そういう感覚ってストリートスケートしていないと分かんないと思うんです。確かにオリンピックに出るスケーターがストリートで滑ったら俺よりもはるかに上手いけど、何かが違う。それってスケートボーディングに対する考え方なんですよね。例えば、そこからそこまで何回プッシュするとかの美学。スポーツだと1回だろうが3回だろうが成功すれば関係ないんですけど、スケートボードの世界は違う。ストリートスケーターにはそういう細かい美学がめっちゃあるんです。

八木通商傘下の英国ブランド「J&M デヴィッドソン（J＆M DAVIDSON）」が2019-20年秋冬に生まれ変わる。30年以上にわたりブランドを率いてきた創業者のジョン・デヴィッドソン（John Davidson）とモニク・デヴィッドソン（Monique Davidson）夫妻からバトンを受け継いだのは、ケイティ・ヒリヤー（Katie Hillier）新クリエイティブ・ディレクター。主力のバッグをはじめ、ウエアやシューズ、アクセサリーまでフルコレクションを手掛ける。数々の著名ブランドで象徴的なアイテムを生み出し、アクセサリーのエキスパートとして知られる彼女が語る新たな方向性とは？

「J&M デヴィッドソン」のコアバリューをどのように解釈しているか？

「J&M デヴィッドソン」は、ラグジュアリーの世界でまだ発見されていない宝石のようなブランドだと思います。この話をもらったときは、本当にワクワクしました。ブランドのコアバリューは、「エブリデー・ラグジュアリー（毎日使えるラグジュアリー）」というコンセプトに実直であること。それが、今後も「J&M デヴィッドソン」が全てのカテゴリーにおいて目指すべきものだと考えています。

その考えをどのようにコレクションに反映したか？

普段から持てること、着られることを、全ての商品のデザインプロセスはもちろん、ウエアの生地やバッグとシューズに使うレザーの選定に至るまで、とても深く考えました。機能的であるということも、われわれがデザインするうえでとても大事なポイントになっています。

「J&M デヴィッドソン」の新たなイメージをどのように作り上げているのか？

ブランドのDNAと創業者が培ってきた素晴らしい歴史を新しいデザインに注ぎ込んでいます。私が考えているのは、自分だけでデザインや物作りを進めるのではなく、さまざまなアーティストや製作に携わる人々とのユニークなチームワークを通して、「J&M デヴィッドソン」に新しい側面をもたらすこと。例えば、店内デザインは私と長年パートナーを組んでいるティナ・ヴァイア（Tina Vaia）と、ビジュアル撮影にはヒューゴ・スコット（Hugo Scott）とタッグを組みました。そして、ショールームと店舗に置くハンドメードのテーブルは、ジェフェリー・ウエスト（Jeffery West）が製作したものです。今構想を練っている新店舗では、そういった個性豊かなアーティストと作るブランドの新たなコアバリューを体感できるような空間を考えています。また、「J&M デヴィッドソン」は設立当初からアートとのかかわりが強いブランド。なので、創業者がロンドンに最初に作った店舗はアーティストたちが多く集うコミュニティーのような場所だっただろうということに思いを馳せながら、そういったチームを組んでクリエイティブ・ディレクションを進めています。

コレクション制作にあたり、イメージした人物像は？

デザインする上で最初に作るムードボードには、私が大好きでブランドのイメージに合致している人が多く登場しますが、その中でもダイアナ妃からは大きな影響を受けています。

ファーストシーズンとなる2019-20年秋冬コレクションのインスピレーション源やテーマは？

まず、顧客が新しさを感じるパーソナリティーと親しみのあるブランドらしさを融合し、これまで培ってきたディテールを取り入れることで、新しいアイコニックなアイテムを生み出すことに挑みました。イメージしているのは、シーズンごとにアップデートし続けていく「J&M デヴィッドソン」ウーマンのワードローブ。そこには、常に英国的な要素とアーティスティックな要素がミックスされています。われわれは全く新しいものを発明しようとしているわけではなく、クラシックなアイテムから常にインスピレーションを受けながら、自分のワードローブにほしいと思えるものを提案することを考えているのです。

新しいコレクションの中で、特に気に入っているアイテムは？

新たにデザインした“ベルト バッグ”と、アイコンモデルである“カーニバル”を再解釈した“フリンジ カーニバル”が気に入っています。また、ウエアでは“ジェントルマンシェイプ コート”と呼んでいるウィメンズのコート、シューズでは英国らしさを感じるバックルブーツがお気に入りです。

一般的にラグジュアリーブランドのバッグは価格が上がりつつあるが、価格帯についてはどのように考えているか？

どんな顧客に買ってもらいたいかというビジョンが、価格帯を決めるときに一番重要な点だと思っています。われわれの考える顧客は、スーパーブランドによる高価格帯の商品だけが欲しいという女性ではなく、“本当に良いもの”を知っている審美眼のある女性。そんなお客さまに対して、実際に手の届く価格帯でアイテムを提案するためにわれわれは努力を続けています。また、使用するテクニックやディテール、素材によっては他よりも高いアイテムもあるかもしれませんが、その価格である理由を理解していただくことにも取り組んでいきたいと考えています。

これまで数々のアイコニックなアイテムを手掛けているが、バッグのクリエイションにおいて最も大切にしていることは？

特徴的なデザイン、美しい仕上げ、機能性、そして、高い価値があることです。

現在は、どこを拠点にクリエイションを行っているのか？

ロンドンとニューヨークを行き来しています。ブランドにとって大切な“英国らしさ”を体現するにあたりロンドンで暮らす人間であることは常に意識していますが、たくさん世界を旅していることもグローバルに物事を考える助けになっています。

「J&M デヴィッドソン」は日本でも人気があるが、日本市場をどのように見ているか？

私は本当に日本が大好きです。日本のお客さまは細部に対する審美眼があり、品質の高さを知っています。商品の価格にかかわらず、品質がとても良いものでなければならないという考え方にも本当に敬意を抱いています。

今後注力していくカテゴリーは？

われわれはレザーグッズに力を入れていて、新しいシグネチャーバッグを毎シーズン生み出したいと考えています。また、将来的にシューズにも注力していきたいと考えていますし、アウターやニット、シャツなどにも可能性を感じています。

今後のビジョンは？

「J&M デヴィッドソン」のチームメンバーはすばらしく、このチームでブランドを未来に進めていくことをとてもうれしく思っています。先ほども答えましたが、クリエイティブなコミュニティーのようなチームを作るとともに、英国らしさとブランドならではのユーモアや遊び心を加え、ブランドイメージを高めていきたいですね。

1986年大阪生まれ。ロンドン・カレッジ・オブ・ファッションを卒業後、「WWDジャパン」の編集記者として、ヨーロッパのファッション・ウィークの取材をはじめ、デザイナーズブランドやバッグ、インポーター、新人発掘などの分野を担当。2017年9月ベルリンに拠点を移し、フリーランスでファッションとライフスタイル関連の記事執筆や翻訳を手掛ける。「Yahoo!ニュース 個人」のオーサーも務める。

ジーンズは地球環境への負荷が大きいプロダクトとしてやり玉に挙げられることが多い。大量の水と農薬を必要とする綿を主な原料とし、染色、加工でも大量の水を使い、水質汚染を引き起こすこともあるからだ（現在は汚水を飲み水レベルまで戻して排出する工場が主）。綿花栽培には世界で用いられる殺虫剤の25％が使われており、土壌は汚染されて食品生産に向かない。生態系は崩壊し、労働者は病に侵されているとまで言われている。

そんなデニムアイテムを主軸にしながらも、地球や人間、動物に配慮した超ヘルシー経営を実践するのが、2001年創業のスウェーデン発「ヌーディージーンズ（NUDIE JEANS）」だ。原料生産からプロダクトが廃棄されるまで、いかに環境に配慮できるかに徹底的に取り組んでいる。例えば、原料にはオーガニックコットンを用い、製造工程でも極力薬品を用いず、再生可能エネルギーを用いた工場で生産する。サプライヤーの労働者にも生活賃金（最低賃金とは異なり、年間を通じて受け取れる適正な賃金）の支払いを目指し取り組んでいる。

一度購入したジーンズは何度でも無料で修理する。修理ができなくなった、あるいはサイズが合わなくなるなど必要がなくなったジーンズは新しい一着のための20％オフクーポンと引き換える。引き取った古着は、洗浄して手を加えたうえでリユースデニムとして販売され、リユースが難しいものは、生地が再利用されてキャップやバックパックなどに生まれ変わる。同ブランドは、こうした1つのプロダクトが循環する仕組みを作った。

創業者の一人パレ・ステンバーグ（Palle Stenberg）最高経営責任者（CEO）はブランド設立の理由について「2つある。1つ目は働く人全員がハッピーな会社にしたいということ。寝る前に『ヌーディージーンズ』で働いていてよかったなと思われるような会社にね。もう1つは、自分たち（創業メンバーはマリア・エリクソン（Maria Erixon）＝クリエイティブ・ディレクターとジョーキム・レヴィン（Joakim Levin）会長で全員が創業前からデニム産業に関わっていた）が好きなデニムを作りたかったこと。キャットウオークに出てくるようなファッションフォワードなものではなくてね」と語る。

ヌーディージーンズの2017年の売上高は4700万ユーロ（約60億6300万円）。全体の80％をデニムを占めるが、その原料はすべてオーガニックコットンだ。今でこそ手に入りやすくなったオーガニックコットンも「創業当時は手に入らなくて本当に困った。僕たちは責任を持ってモノ作りをしたいと考えた。ファッション産業はオイル産業に次いで環境負荷が大きい。地球では毎年10億本のデニムが生産されていて、たくさんの農薬が大地に注がれていて土壌へのダメージが非常に大きい。履く人にとっても薬品が使われているのはよくないでしょう？一方で、オーガニックコットンが手に入らないから製品にできる量が限られていた。しかし僕たちは諦めず、04年頃に生産者を本社に招き、オーガニック100％で作れないかと伝えた。半分が『やってみる』、半分が『無理』という結論だった。徐々にオーガニックコットンが市場に広がり、12年には当社のすべてのコットンをオーガニックに替えることができた。つまり、消費者もオーガニックコットンの商品が欲しいと思ったら、今はとても買いやすくなったということ」。原料生産から消費者の手に渡るまでの環境負荷を数値化したとき、その66％を占めるのが原材料の生産と素材の加工だと言われている。つまり、原材料の生産こそが肝なのだ。とはいえ、国際的NPOのテキスタイル・エクスチェンジ（Textile Exchange）によると、2015年度（15年8月1日～16年7月31日）に世界で生産された2090万tもの綿花のうち、オーガニックコットンの割合は約0.51％、10万7980tにすぎないという。

「僕たちは他のブランドを刺激したいんだ。車業界でいう『テスラ（TESLA）』のようにね。楽しみながら責任を持ち、利益を生み出す仕組みを作ることこそが重要だよね。どの業界でもいい商品を作るのは当たり前で、プラスアルファが求められる。そのプラスアルファの情報は自分たちから発信すべきなんだ。だから僕たちは、小さいことから、始められることから伝えている。消費者の方にお願いしたいのは、オーガニック製品を選ぶこと。オーガニックを選べば世界は簡単に変えられるから」。

「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」は2019-20年秋冬コレクションのショーをいつもの本社内のショー会場「アルマーニ テアトロ」ではなく、隣に建つ「アルマーニ シーロス」というイベントスペースで開催しました。「テアトロ」は白いフカフカのクッションつきの客席が常設されたスペースで、整然としたモノトーンの空間は“1ミリの誤差もない”と表現したくなるどっしりとした迫力があります。初めてそこに身を置き、スポットライトを浴びる胸板の厚いデザイナー、ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）の姿を見た時、“キング”の文字が頭に浮かびました。

一方、今回メンズとウィメンズの合同ショーを行った「シーロス」は、2015年にオープンした自社スペースで、展覧会などを行うガランとした箱（シーロスはイタリア語で貯蔵庫の意）です。簡易な客席の間のランウエイの幅は2メートルほど。いつも以上にモデルが近く、手を伸ばせば触れられるほどです。

メンズスーツはシンプルなものが多かったのですが、シンプルであればあるほど、目の前をモデルが動き歩くことで仕立ての良さが伝わります。特にきれいなのが上半身、の中でも特に背中、の中でも特に肩から肩こう骨にかけてのライン。“1ミリの誤差もない”というよりも“ほぼ隙がないけど数ミリだけあえてゆとりを取った”フィットがわかります。男性のスーツは肩と背中のフィットがきれいだと七難を隠しつつ、自信に満ちて見えますよね。

レッドカーペットを歩く女優のドレスがどこのブランドか？はよく話題になりますが、男性のタキシードはどこのものか？はそれほど話題になりません。が、ゴールデングローブ賞などのレッドカーペットに登場する俳優や映画監督のタキシードは、高い確率で「ジョルジオ アルマーニ」です。映画「孤狼の血」で「第42回日本アカデミー賞」の最優秀主演男優賞を先日受賞した役所広司さんも、レッドカーペットで「ジョルジオ アルマーニ」のオーダーメードのブラックタキシードを着ていました。「シンプルで流行に左右されず、素材と本物にこだわる、まるで名優のようなアルマーニのタキシードを鎧代わりに身にまとい、験を担いで参加しました」と役所さん。ってなんだか凄みのあるコメントですが、フラッシュを浴びるレッドカーペットは俳優や監督にとっては華やかなだけではなく、自分自身が見られ、評価され続ける戦いの場なのでしょう。そういう場で自信を持たせてくれる服はとても重要です。

話をミラノでのショーに戻し、キング”自身もまた、珍しくランウエイをすべて歩いたのですが鍛えた体は84歳とは思えず頼もしい。アルマーニは、自身のアイデンティティを掘り下げたデザイン提案を行うタイプのファッションデザイナーではなく、着る人の魅力を服の力でよりよく見せるという意味で徹底した“仕立て屋”だと思います。ショーではモデルをランウエイに送り出す直前まで自身でフィッティングをするそうですが、間近で見たその手は大きく、指先まで力強かったです。

「スキャパレリ（SCHIAPARELLI）」の新アーティスティック・ディレクターに、アメリカ人デザイナーのダニエル・ローズベリー（Daniel Roseberry）が就任した。2015年から同ブランドのデザイン・ディレクターを務めていたベルトラン・ギュイヨン（Bertrand Guyon）は19年4月19日に退任している。

ローズベリー＝アーティスティック・ディレクターは08年に「トム ブラウン（THOM BROWNE）」に加わり、メンズとウィメンズのデザイン・ディレクターを務めた。「スキャパレリ」では全てのコレクションやプロジェクトと、それらに伴うイメージなどをディレクションする。同氏は、「創業者のエルザ・スキャパレリ（Elsa Schiaparelli）はモダニズム的作風を得意としており、そのデザインは彼女が生きた激動の時代の混沌と希望を映し出している。現代に生きるわれわれも、“芸術とは何か？アイデンティティーとは何か？世界の終わりには何を着るべきだろうか？”という哲学的な問いかけをしている。彼女の偉業の一つは、混沌とした時代に人々はファンタジーを必要とすることを理解していたことだ。私は、先ほどの問いかけに私なりの答えを出し、今日に必要とされるファンタジーや夢を提供したい」と述べた。

同ブランドのオーナーであるディエゴ・デッラ・ヴァッレ（Diego Della Valle）＝トッズ・グループ（TOD’S GROUP）会長兼最高経営責任者は、「ダニエルをアーティスティック・ディレクターに迎えることができ、大変うれしく思っている。彼のモダンで画期的な創造性と豊かな才能は、ユニークで革新的なブランドである『スキャパレリ』の発展に大いに貢献してくれるだろう」と語った。

「スキャパレリ」は現在ブランド強化に取り組んでおり、18年にウエアのラインを刷新したほか、初のハンドバッグを発表した。また、米百貨店バーグドルフ・グッドマン（BERGDORF GOODMAN）にポップアップを出店し、初めてパリの店舗以外の場所に進出した。19年はウエアの展開をさらに推し進め、ポップアップなどで新製品を発売していくという。ほかにも、パリ・オペラ座の創立350周年記念プログラムの一環である5月8日のガラ公演で、同劇場とのコラボレーションを行う予定だ。

バッグメーカーのマルショウ エンドウは2019年春夏、「ニナ ニナ リッチ（NINA NINA RICCI）」と「マリ・クレール パリ（MARIE CLAIRE PARIS）」のライセンスをスタートする。ともに百貨店や専門店を中心に販売する。

「ニナ ニナ リッチ」は、19-20年秋冬まで手掛けていた「ニナ リッチ（NINA RICCI）」のバッグのライセンス終了に伴いデビューする後継ブランド。“ロマンチック”“プレイフル”“パリジェンヌ”をコンセプトに、牛革やナイロン、ジャカードのバッグと財布などの革小物をそろえる。レザーを重ねて作るティアードなど「ニナ リッチ」でも人気があったディテールを踏襲しつつ、全商品を新たにデザイン。バッグと革小物をマッチングできるデザインを提案しているのが特徴だ。価格帯はバッグが1万～4万5000円、革小物が6500～2万円。これまでの顧客よりも少し若い40代に訴求する。なお、「ニナ リッチ」の財布に関しては、ライセンスを継続する。

一方、「マリ・クレール パリ」ではバッグのみを手掛ける。19年春夏は牛革、ナイロン、ジャカード、プリントを施したPVCの４シリーズで、トートやショルダーバッグからリュックサックまで幅広いアイテムを提案。クローバーモチーフを刻印した丸いメタルパーツがデザインのアクセントになる。価格帯は9000～3万2000円。なお、革小物に関してはアジオカがライセンス商品を手掛けている。

「クリスチャン ルブタン（CHRISTIAN LOUBOUTIN）」は9月29日、東京・有楽町の阪急メンズ東京1階に日本3店舗目のメンズストアをオープンする。場所は、これまで「ゴヤール（GOYARD）」があった、同館の“玄関”とも呼ぶべき正面入り口そば。シューズとバッグ、革小物が一同にそろう。

オープンを記念し、ノーズの長い定番“ダンデリオン フラット（DANDELION FLAT）”の限定商品を発売する。赤いクリスタルを一つ一つ手作業でのせた、情熱のフラメンコを想起させる一品だ。価格は49万5000円。

店舗の内装は、ロンドンを拠点に活動する建築デザイン会社ハウスホールド（HOUSEHOLD）が担当。“断片化された幾何学”をテーマに、一見不規則ながら斜線を描くように配した格子が特徴という。

2019-20年秋冬シーズンのコレクション・サーキットが、パリメンズまで終了しました。メンズ担当として海外コレクションの取材に行くのは、今回が4回目。1月の出張は年明け早々に出発するため、2〜3週間分の荷物を特に早めにパッキングしておかないといけません。今回も着替えやパソコン、スケジュール表などの準備はいつも通り万端でした。ただ一つ“バネばかり”を除いては。

ここ数シーズンのメンズ・コレクションでは、ダッドスニーカーのブームが続いています。そして各ブランドのPRは商品説明をする際、かなりの高確率で「（大きい）見た目の割に軽いんです」と言うんです。「確かに！」。その場では心からそう返事をするものの、本当に軽いのかは比較しようがありません。そこで、19-20年秋冬シーズンは“バネばかり”を持参し、実際に測ってみることをミッションの一つに掲げておりました。「WWD JAPAN.com」編集長がサラッと言った「オシャレな“バネばかり”にしてね、オシャレなやつ」というデザイン重視の指令が厄介で、結局、出発ギリギリまで探し回ることになりました。最終的には1932年創業の老舗計量器メーカー「三光精衡所」のプロ仕様タイプを購入。機能性と安定感優先です。だって「オシャレな“バネばかり”」なんてなかなかないんですよ、編集長……。

ミラノ・メンズ・コレクションから常に“バネばかり”を持参し、“バネばかり刑事（デカ）”としてダッドスニーカーを探しました。やはりダッドスニーカーはまだまだ多く、ミラノとパリを通じて合計8足の計測に成功。中には「こんなの“ダッド”スニーカーじゃねえよ」とスニーカーマニアから怒られそうなモデルもありますが、今回はボリュームたっぷりのモデルを選び、動画のようにつって、つって、つりまくりました。結果をランキング形式で発表する前に、まずは参考値として、「WWD JAPAN.com」編集長の私物のダッドスニーカーの重さを紹介します。

「一体、何足持っているんだ？」というツッコミはさておき、やはりダッドスニーカーブームの先駆けである“トリプル S（TRIPLE S）”は、編集長も「まあまあ重い。『1017 アリクス 9SM（1017 ALXY 9SM）』のショー会場の5階まで階段だったのはツカレタ」と言いながら履いています。

以上を参考にしていただき、いよいよミラノとパリで見つけたボリュームたっぷりのスニーカーを、軽いモデルから順に発表します！

「ラルフ ローレン パープル レーベル」からもついにダッドスニーカーが登場。代名詞のタータンチェックやブラウンのスエード素材がクラシックな佇まいながら、ソールはしっかりと分厚くてトレンド感があります。今回登場したモデルの中でも見た目の重厚感は上位クラスですが、結果は最も軽量でした。

今シーズンからデザインチームが手掛ける「ブリオーニ」は従来よりもカジュアルの提案が増えました。その一環として、ブランド初のダッドスニーカーに挑戦。高級紳士服ブランドが作るスニーカーは、どこかぎこちないけど愛らしい。大きめのシュータンに期待は高まりましたが、アッパーがキャンバスなので重さはそこそこでした。

キュートなシューズが豊富な「マルニ」からは、スピーカーから着想したソールがユニークなスニーカー。伸縮性のあるアッパー素材なので一見軽そうに見えたましたが、ソールのデザインが凝っている分、なかなかの重さ。ちなみにヒットしている定番“ビッグフット”は550gでした。

「ジュゼッペ ザノッティ」から前シーズン登場し、早くも人気だという“アーチン”シリーズ。アーチンとは日本語で“ウニ”。トゲトゲのソールが特徴です。新作は見るからになかなか重そうですが、アッパー素材が軽量なので意外と軽い。キャンバスタイプは480gと軽量化を進めているようです。

「ヴァレンティノ」と「アンダーカバー（UNDERCOVER）」がコラボレーションした争奪戦必至の一足。シュータン部分には小説家のエドガー・アラン・ポー（Edgar Allan Poe）のモチーフが別パーツで付くというユニークなデザインです。アッパーにメッシュ素材を使用しているため、大きさの割には軽かった印象です。

スニーカーを得意とするヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）が手掛ける「ルイ・ヴィトン」の新作は、スエードとフェルトを組み合わせたシックな新作。細かいパーツの作り方が秀逸です。フォームはしっかりと今っぽいダッド感があるから、大人でもストリートっぽく履けるスニーカーとして人気が出そう。ソールがゴツめなので、そこそこの重厚感があります。

「クリスチャン ルブタン」が2019年春夏シーズンにスタートした新たなダッドスニーカーシリーズ“ラン ルビ ラン”の新作“レッド ランナー”もなかなかの重さ。アッパーやソールには複数の素材をぜいたくに使用しているので、この順位も納得です。

「ジミー チュウ」は、1960年代の人々が宇宙に思いを馳せたイメージをコレクションで表現。夜空のようにキラキラと輝くアッパーとソールが特徴の通称“ダイヤモンドスニーカー”はギラギラの装飾が多い分、重さも圧倒的。“トリプル S”には及ばなかったものの、他ブランドを寄せ付けませんでした。

以上、19-20年秋冬メンズランキングは、「ジミー チュウ」が初代王者に輝きました。でもダッドスニーカーは軽いモデルが好きな人もいれば、重い方が安定感があって歩きやすいという人もいて、好みはそれぞれ。あくまで目安として楽しんでください。ダッドスニーカーに限らず、世の中にボリュームたっぷりのアイテムがある限り「三光精衡所」のバネばかりが火を噴く準備は常にできています。それでは“バネばかり刑事”が次回出動する際に、またお会いしましょう。

“バネばかり刑事”の手により計測しているので、多少の誤差はご了承ください。またサイズや商品化の際に重量が変わる可能性もあります

4月1日発売号の「WWDジャパン」は2019-20年秋冬シーズンの「アマゾン ファッション ウィーク 東京（Amazon Fashion Week TOKYO以下、AFWT）」を特集します。これまではポップなカワイイ系とストリート系のメンズの印象が強かったAFWTですが、今季はぐっと大人化。上質な素材のベーシックウエアを披露するブランドが数多く現れました。本号では、それらのブランドをバイヤーらのコメントと共に紹介。AFWTの新たな側面に迫ります。

約1年半ぶりに東京でショーを行ったパリ発「コーシェ（KOCHE）」をはじめ、ユース感もまだまだ健在です。今季ひときわ目を引いた狂気性のあるガーリースタイルなどと共に、東京らしい一面を取り上げます。さらに、ツイッターとインスタグラムの2大SNSでバズるブランドの傾向を分析。意外と知られていないSNSの機能や特徴も見えてくるはずです。

ニュース面のトップは、話題の伊藤忠商事とデサントをピックアップ。TOB（株式公開買い付け）成立でデサント経営陣の刷新に成功した伊藤忠ですが、感情的なしこりが残るデサント社内との融和と、両社対立の1つの争点でもあった中国事業の加速といった問題を抱えることに。その「内憂外患」を果たして克服できるのか。デサント社内のキーパーソンや中国事業のカギを握る企業の観点から考察します。

ニュース面ではさらに、「ザラ（ZARA）」を擁するインディテックスや、「H&M」のへネス・アンド・マウリッツ、「ユニクロ（UNIQLO）」のファーストリテイリング、ギャップの4大SPAにフォーカス。成長速度が過去に比べて鈍化しつつある中、各社はどのような施策を取っているのか。各社の業績と注目施策を徹底レポートします。

毎月連載の「ファッションロー相談所」では、業界慣習から生まれる海外取引の落とし穴に着目。ブランド名の商標登録や海外取引の際の契約書まで、法的観点から語ります。「ミステリーショッパーが行く！」は京王百貨店新宿店に潜入。シニアに強いと言われながらも、最近は若返りも図っている支持を集めている同店の売り場作りを2人のミステリーショッパーと共に探ります。

4月1日号のP.10インスタグラムランキングの記事中、ブランド名の表記に誤りがありました。「ミューラル / パラドックス トウキョウ」と「ミューズ」は、正しくは「ミューラル」と「ミューズ / パラドックス トウキョウ」になります。

2019-20年秋冬ニューヨーク・コレクションの取材の合間に、街中で見つけたユニークなショッピングスポットを調査！どの店舗も平日に訪れたにもかかわらず観光客や現地の人で賑わっている人気店。日本にはないようなコンセプトの店舗だったり、“インスタグラマブル”（インスタ映えする）ことを意識した店舗だったり、たとえ商品を購入しなくとも訪れる価値は十分ある、そんなユニークな店舗を一挙に紹介しよう！

ラグジュアリーブランドの中古品を多く扱うECサイトが実店舗をソーホーにオープンした。メディアにも多く取り上げられ人気のサイトだが、実店舗は従来の古着屋のイメージとはかけ離れたシックでモダンなインテリアだ。1階はウィメンズと化粧品を扱い、ラグジュアリーからコンテンポラリーブランドまで幅広くそろえる。また、ゆったりとくつろげるソファスペースが複数あり、優雅にショッピングができるようになっている。地下1階はメンズとカフェがあり、なんとテラス席も。店舗を貸し切ってセミナーやトークショーなどを開催することもあるようで、店内にはモニターなども設置している。実は一度13年に日本にも進出しているが、15年には撤退しているので、気になる人はぜひニューヨークに行った際に訪れることをオススメ！（住所：80 Wooster Street）

“NY初のジェンダー・ニュートラルな店”とうたう「ザ フルイド プロジェクト」。ニューヨーク・コレクションではここ数年ダイバーシティーを受け入れる動きが活発化していたが、それがなかなかリテールにまで流れることがなかったのが現実だった。昨年3月にオープンした同店は、ウィメンズやメンズというカテゴリーでアイテムを分けておらず、ユニセックスなものも多く扱う。また、性に関するメッセージを書いたTシャツなどもそろう。シューズコーナーは、もともとは男性だったが女性に転換した人が、大きいサイズのウィメンズのシューズがないという悩みから幅広いサイズのシューズを扱っている。ちなみに店名の「PHLUID」は流動性などを意味する「FLUID」をあえて「PH」でスペルしている。アルカリの度合いを示すペーハー（PH）からヒントを得て、ウィメンズ・メンズどちらでもない“中性”を表現している。（住所：684 Broadway）

韓国の大人気サングラスブランド。LVMHモエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON）が投資しており、「アレキサンダー ワン（ALEXANDER WANG）」ともコラボするなど、ファッション性はかなり高めだ。ソーホーに2016年に初出店したのだが、昨年11月に移転し、スペースを拡大。ユニークなアートインスタレーションとともにサングラスを展示するブランドで、韓国・カロスキルにある旗艦店は地上5階地下1階に渡りさまざまなアートオブジェが置いてあり多くの観光客が訪れるスポットになっている。正直以前のソーホー店はかなりスペースが小さく、アートも奥の方にポツンと置いてあるだけだったが、リニューアルしたスペースは以前の約3倍ほどに拡大し、もちろんアートやサングラスの型もその分増やして“インスタグラマブル”度も確然にアップ！アートは定期的にテーマを変えるので、何回行っても楽しめそう。（住所：70 Wooster Street）

アメリカ発のカスタマイズレザーグッズブランド。ミニマリスティックな店舗には、カスタマイズできるベルトやウォレットなどがずらりと並ぶ。面白いのは、他ブランドが出店できるポップアップスペースとしての役割も果たす複合型店舗になっているところ。2月に訪れた際は現在大きな注目を集めるCBD（カンナビジオール）入りの製品を扱う「ワイルドフラワー（WILDFLOWER）」、生理痛を緩和するオイルや生理時に出やすいニキビをケアするトリートメントなどを取り扱う生理専用ブランド「ブルーム（BLUME）」など、ニッチなブランドが出店していた。（住所：224 Mulberry Street）

2019-20年秋冬シーズンにデビューする「ケンズアイビー（KENS IVY）」は、東京・外苑前のファーナショールームで展示会を行った。同ブランドに関わるのは主に3人。ヴァンヂャケットの創業者で日本にアイビーファッションを根付かせた石津謙介の孫である石津塁がクリエイティブ・ディレクターとなり、シンゴスター（SHIGOSTAR）こと藤井進午が社長のデザイン会社オッドジョブがグラフィック全般を、「エー・フォー・ラブス（A.FOUR LABS）」や「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」でデザイナーを務める倉石一樹がプロダクトデザインを手掛ける。
アイビーファッションのキーアイテムである紺ブレが4万3000～4万5000円、ボタンダウンシャツが1万5800円。コートが6万4000円、Tシャツが5800円、フーディーが1万4800円など。アパレルデザインを担当した倉石は、「紺ブレやボタンダウンシャツには、敬意を表して大幅なアレンジはしていない。例えば、紺ブレは軽くて柔らかい特殊ニット素材のバランサーキュラーを使い、裏地を省略した。ボタンダウンシャツは、腕ぐりの縫い代を4mmほど太めに設定している。これによって、ちょっとした見た目の変化を加えている」と述べた。
コラボレーションアイテムもあり、アメリカのメンズカジュアルブランド「マーク マクナイリー（MARK MCNAIRY）」と協業したライン“マーク マクナイリー・フォー・ケンズアイビー”は約10型をそろえる。Tシャツが6800円、フーディーが１万5800円など。他に日本のバッグブランド「ゼプテピ（ZEPTEPI）」とは、同ブランドが得意とする半透明で軽量なキューベンファイバーを使ったバッグ2型（9000円～）を製作した。
販路はセレクトショップやトラッドショップを予定する。石津は、「ターゲットは20代から団塊の世代まで。今の若者が『シュプリーム（SUPREME）』に夢中なように、みゆき族だった当時の若者は『ヴァンヂャケット（VAN JACKET以下、ヴァン）』に首ったけだった。どちらにも『ケンズアイビー』を届けられたらと思う」と話す。
藤井は、「僕らは『ヴァン』を着て育った最後の世代。中高の制服はブレザーで、パンツは自由だったので『ヴァン』のチノパンを履いていた。シャツも学校指定のものではなく、こっそり『「ポロ ラルフ ローレン（POLO RALPH LAUREN）」』のボタンダウンシャツを着ていた。実は塁（石津）と一樹（倉石）とは成城学園の同窓生で、『いつか“日本のトラッドの総本家”と何かできたら』と話していた」と振り返る。
Tシャツやフーディーが中心アイテムであることについて石津は、「アイビーファッションに興味を示すのは、若くても40代。20代とは分断されている。祖父の灯したトラッドの火を消したくはない。『ケンズアイビー』がつなぎとなるために、こういうラインアップになった」と答えた。コーディネートとしては、紺ブレにフーディーを合わせて足元はスニーカー。そのままスケートボードに乗るようなイメージを提案する。

2019-20年秋冬シーズンにデビューする「ケンズアイビー（KENS IVY）」は、東京・外苑前のファーナショールームで展示会を行った。同ブランドに関わるのは主に3人。ヴァンヂャケットの創業者で日本にアイビーファッションを根付かせた石津謙介の孫である石津塁がクリエイティブ・ディレクターとなり、シンゴスター（SHIGOSTAR）こと藤井進午が社長のデザイン会社オッドジョブがグラフィック全般を、「エー・フォー・ラブス（A.FOUR LABS）」や「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」でデザイナーを務める倉石一樹がプロダクトデザインを手掛ける。

アイビーファッションのキーアイテムである紺ブレが4万3000～4万5000円、ボタンダウンシャツが1万5800円。コートが6万4000円、Tシャツが5800円、フーディーが1万4800円など。アパレルデザインを担当した倉石は、「紺ブレやボタンダウンシャツには、敬意を表して大幅なアレンジはしていない。例えば、紺ブレは軽くて柔らかい特殊ニット素材のバランサーキュラーを使い、裏地を省略した。ボタンダウンシャツは、腕ぐりの縫い代を4mmほど太めに設定している。これによって、ちょっとした見た目の変化を加えている」と述べた。

コラボレーションアイテムもあり、アメリカのメンズカジュアルブランド「マーク マクナイリー（MARK MCNAIRY）」と協業したライン“マーク マクナイリー・フォー・ケンズアイビー”は約10型をそろえる。Tシャツが6800円、フーディーが１万5800円など。他に日本のバッグブランド「ゼプテピ（ZEPTEPI）」とは、同ブランドが得意とする半透明で軽量なキューベンファイバーを使ったバッグ2型（9000円～）を製作した。

販路はセレクトショップやトラッドショップを予定する。石津は、「ターゲットは20代から団塊の世代まで。今の若者が『シュプリーム（SUPREME）』に夢中なように、みゆき族だった当時の若者は『ヴァンヂャケット（VAN JACKET以下、ヴァン）』に首ったけだった。どちらにも『ケンズアイビー』を届けられたらと思う」と話す。

藤井は、「僕らは『ヴァン』を着て育った最後の世代。中高の制服はブレザーで、パンツは自由だったので『ヴァン』のチノパンを履いていた。シャツも学校指定のものではなく、こっそり『「ポロ ラルフ ローレン（POLO RALPH LAUREN）」』のボタンダウンシャツを着ていた。実は塁（石津）と一樹（倉石）とは成城学園の同窓生で、『いつか“日本のトラッドの総本家”と何かできたら』と話していた」と振り返る。

Tシャツやフーディーが中心アイテムであることについて石津は、「アイビーファッションに興味を示すのは、若くても40代。20代とは分断されている。祖父の灯したトラッドの火を消したくはない。『ケンズアイビー』がつなぎとなるために、こういうラインアップになった」と答えた。コーディネートとしては、紺ブレにフーディーを合わせて足元はスニーカー。そのままスケートボードに乗るようなイメージを提案する。

NYLON.JPでも好評だった『ブロガーバトル企画』でおなじみのスナップアプリZOOLOOK（ズールック）が、16のItなショップとファッションブロガーを集めた新コンセプトの期間限定ショップ『ZOOLOOK POP-UP SHOP』をラフォーレ原宿にオープン！　ペイントアーティストChocomooがデザインするショップウィンドウをはじめ、旬のスタイリングやゲリライベントもお待ちかね。そしてブロガーがアプリと一緒にSNSでショップレポートもしちゃいます！

ショップにはFALINE TOKYO、AVANTGARDE、JEFFREY CAMPBELLなどナイロニスタ御用達のブランドはもちろん、関西から京都・大阪のマストセレクトショップGALLERIEも上陸。このほかにもNYファッションシーンの最前線アクセサリーブランドM.Y.O.Bの新作＆SOLD ITEMがお目見えしたり、原宿アイコン達に人気のオンラインヴィンテージショップTOKYO MODERN STREETのリアルショップが登場したりと、玉手箱のようなラインアップは見ごたえたっぷり！　NYLONオフィシャルブロガー吉橋舞のディレクションするKOBINAIも参加するから、読者のみんなも応援してね♡

さらに、8月1日夜のオープニングパーティは誰でも参加可能なだけでなく、限定＆先行アイテム盛りだくさんのナイトショッピングや、Chocomooのライヴペインティング＆サイン会もあったりと見逃せないイベントが続々。すでにTwitterで話題騒然のセキセイインコアイスクリーム、全米No.1のアサイードリンク、サンバゾン™もお試しあれ。

ショップは8月1日から8月14日まで開催。夏休みのショッピングはラフォーレに向かいましょ♪

『ZOOLOOK POP UP SHOP』
@ラフォーレ原宿 1F
date. 2013.8.1(THU) – 8.14(WED)
open. 11:00 – 20:00
（5、6日は全館休館のため休業）
add. 東京都渋谷区神宮前1−11−6
ラフォーレ原宿1F
※正面入口横、明治通り沿い路面店スペース

shop list
AVANTGARDE / GALLERIE/ FALINE TOKYO / KOBINAI / TOKYO MODERN STREET/ JEFFREY CAMPBELL/ M.Y.O.B / Cuvee/ /Saudade/ IMPOSSIBLE PROJECT SPACE TOKYO/ BRAVEN / SMS Audio™ /DIAMO/Torimi-Cafe/Chocomoo Special Shop and more!!

OPENING PARTY！with Chocomoo
date. 2013.8.1(THU)
open. 20:30 – 22:30
終了までナイトショッピングOK！
（混雑の場合は入場制限する場合あり）

韓国のHOTな情報をKOREAマニアの高井香子がお届けするCOKOREA MANIA♡　彼女がSNSで配信しているものとはひと味違う、NYLON.JPでしか読めないディープな韓国情報をピックアップ。今回は、春ファッションを引き立てるポップで可愛いバッグにフィーチャー。韓国ならではのキャッチーな色使いや、デザインに注目♡
韓国オリジナルブランドから、春にもってこいなポップでキュートなデザインのバッグをピックアップ！　韓国ならではの色使い、デザインに注目して。
シーズンごとにコンセプトに合わせたポップでキュートなカラー使いをしているby edit.のバッグは、すぐに完売してしまうほどの人気ぶり！　ストロベリーなどからインスピレーションされたバッグは、春にぴったりなデザイン。それだけでなく、機能性も抜群なのでデイリーで使いやすい。基本的には韓国限定のネットのみでの販売だけど、韓国の口座に支払えば日本にも発送してくれるのだそう！
high cheeksは色使いが可愛いバッグが特徴的。なかでもおすすめは『HOBBYBAG』。キャッチーかつ女性らしさのあるデザインでカチッとしたスタイルにもぴったり！　韓国には店舗もあるので直接見て、自分好みのバッグを探すのがGOOD。店内もキュートで試着室もおしゃれなのでぜひ買い物しながらSNS映えショットを狙ってみて♡
このなかで唯一、BEAMSやJournal Standardなど日本でも購入可能なOUI OUI。ポップな色使いのバッグがブランドの看板アイテムだけど、少し大人びたベージュやブラックも人気。チェーンに見立てたレザーが個性的なポイント。レトロな雰囲気も兼ね備えたデザインのバッグは、いつものスタイリングに合わせるだけで一気におしゃれ度アップ！
まだ少し肌寒い日が続きそうだけどポップなバッグからいち早く春を取り入れちゃいましょう！
高井香子 1988年7月10日生まれ。自他共に認める韓国マニア。SNSにて#こうこりあさんぽのハッシュタグで韓国旅行の様子や、おすすめスポットなどをまとめていて、その情報を集めた韓国の観光ブックを出版するのが長年の夢。Youtubeにて韓国情報に特化した『COKOREA tv.』を毎日19時に配信中！

博多阪急では、2階 メンズクリエーターズフロアにてヨウジヤマモトやヴィヴィアン・ウエストウッドなどが参加する半期に1度のメンズファッションの祭典「Men’s Creators Month 2019 Spring & Summer」を開催。期間は、2019年2月27日(水)から4月2日(火)まで。
ディーゼル デニムパンツ 45,360円(税込) ※博多阪急・阪急メンズ大阪限定
「Men’s Creators Month 2019 Spring & Summer」では、先行・限定アイテムの発売はじめ、SNSを中心に国内外で話題のアート作品の展示・販売会、福岡で活躍する話題の次世代アーティストによるライヴペイントなどを企画。ファッションのみならず幅広いカルチャーに触れられる約1か月間となる。
各ブランドから限定&先行販売アイテム
ディータ STATESMAN THREE 73,440円(税込) ※博多阪急・阪急メンズ大阪・阪急メンズ東京限定
ディーゼル(DIESEL)からは、柔らかな履き心地が魅力のジョグジーンズ「KROOLEY」から、程よいテーパードと絶妙な色落ちを表現した限定モデルを。また、アイウェアブランド「ディータ(DITA)」からは、ブランドの代名詞とも言える「STATESMANシリーズ」の限定モデルを展開する。
また、その他ヨウジヤマモト(Yohji Yamamoto)、ヴィヴィアン・ウエストウッド(Vivienne Westwood)、オム プリッセ イッセイ ミヤケ(HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE)、ネイバーフッド(NEIGHBORHOOD)も参加する。なお、順次各ブランドの限定アイテム詳細は発表される。
週替わりでファッション&カルチャーを提案
期間中は、週替わりでセレクトショップやファッションブランドが催しを行う。m2nによるアパレルブランド「POTATOGANGS」が、春夏アイテムの新作コレクションを先行販売するほか、福岡市平尾のライフスタイルセレクトショップ「RAIJINDO」や、ミノトール(MINOTAUR)、バム(BAM)などによる限定ストアを実施。最終週には、履けなくなったスニーカーを鉢植えにしたアート作品を展示販売する「SHOETREE」の限定ストアをオープンする。
【詳細】
Men’s Creators Month 2019 Spring & Summer
期間：2019年2月27日(水)～4月2日(火)
場所：博多阪急 2階 メンズクリエーターズフロア
住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1-1
限定ストア詳細
・「POTATOGANGS」限定ストア
期間：2019年2月27日(水)～3月5日(火)
NEON Lemonade L/S Tee 各6,480円(税込) ※阪急限定カラー
・「RAIJINDO」限定ストア
期間：2019年3月6日(水)～3月12日(火)
・「MINOTAUR INST.」限定ストア
期間：2019年3月13日(水)～3月19日(火)
・「BAM」限定ストア
期間：2019年3月20日(水)～3月26日(火)
・「SHOETREE」限定ストア
期間：2019年3月27日(水)～4月2日(火)
シューツリー 16,200円(税込)
その他イベント
・「m2n」Live Painting Show
日程：2019年3月2日(土) 1:00～17:00
・Silk Screen Painting Show
日程：2019年3月3日(日) 1:00～17:00
限定アイテム詳細
・ディーゼル デニムパンツ 45,360円(税込) ※博多阪急・阪急メンズ大阪限定
・ディータ STATESMAN THREE 73,440円(税込) ※博多阪急・阪急メンズ大阪・阪急メンズ東京限定

最近一段と寒くなってきて、マフラーが手放せないファッションアイテムになってきた、という方も多いのではないでしょうか。そんなあなたはマフラーの色に合わせてリップを決めると、もっとなりたい印象を作れるかもしれません！
冬ファッションのマストアイテム♡
最近一段と寒くなりましたよね。ファッションのマストアイテムとして、マフラーが欠かせなくなった、という方も多いのではないでしょうか。首元をあたためて防寒対策をしてくれるだけでなく、女性らしい印象も作ってくれるマフラー。これからしばらく活躍してくれますよね。
リップカラーにもこだわってトータルコーディネート！
冬のファッションのマストアイテムであるマフラー。実はその色に合わせてリップカラーを変えることで、リップとマフラーのカラーをさらに引き立てあうことができ、あなたのなりたい印象をグッと引き寄せられるんですよ♪なりたい自分をトータルコーディネートするために、今回はマフラーの色別おすすめのリップカラーを紹介していきます♪
マフラーの色別リップカラーの選び方♡
赤マフラー
冬の落ち着いたカラーのファッションに彩りを与えてくれる「赤マフラー」。アイテムひとつで一気に明るい印象がつくれるので、リップは「ピンクベージュ」などのふんわり女性らしいカラーを採用して、抜け感をつくるのがベスト◎男性ウケもばっちりなトータルコーディネートができますよ！
イヴ・サンローラン・ボーテ　ルージュ ピュールクチュール　5 ベ―ジュエトラスク
おすすめなのがイヴ・サンローラン・ボーテ　ルージュ ピュールクチュール　5 ベ―ジュエトラスク。ナチュラルなピンクベージュが女性らしい色付きをしてくれます。つやもしっかりうまれるので、大人な印象も演出してくれますよ！
グレーの落ち着いた大人な印象のマフラーには、思いっきり女性らしいピンクのリップがベストマッチ◎全体的にかわいらしくなりすぎないふんわり感を演出してくれるので、男性ウケバツグンの仕上がりになりますよ！
デリシャスドライフルーツ
おすすめなのがTHREE シマリング リップジャム　19 DELICIOUS DRIFTER。ジェリーのような質感の新感覚のテクスチャが立体感ある印象をつくってくれます。ぷるっと厚みのあるリップが大人の色気を演出してくれますよ♪
ンライン
白マフラー
フェイスの印象が明るくなる白マフラーには、ビシッとしまった印象に仕上がる「赤リップ」がおすすめ。マフラーの白もリップの赤もお互いが引き立て、こなれ感バツグンの印象にしあがりますよ！
メイベリン ニューヨーク 　ビビッドマットリキッド　深みのあるレッド
おすすめなのがメイベリン ニューヨーク 　ビビッドマットリキッド　深みのあるレッド。トレンドのマットの質感リップがトレンド感をより引き立ててくれますよ♡カジュアルな印象にも仕上がるので、重見えしすぎることもないんです♪
トータルコーディネートを楽しんで♡
この時期必須のファッションアイテム・マフラー。あわせてリップカラーを変えることで、よりこなれ感たっぷりのトータルコーディネートを仕上げることができますよ♪もっともっと自分のなりたい印象をつくっていきたいというあなたは、ぜひマフラーの色に合わせてリップカラーを選択してみてくださいね！

秋の季節は夏と違い肌寒い日が多く続きます。

そんな秋の季節だからこそ活躍するのがカーディガン！

冬に着るには寒いカーディガンですが、秋は比較的過ごしやすい日が多いので使い勝手が良くおすすめです。

トレンドでもあるリラックス感を演出してくれるため、今年はカーディガンを着たいと思っている方が多いのではないでしょうか？

「カーディガンって何を合わせればいいのかわからない」

「カーディガンの着こなしを知りたい」

しかし、カーディガンを着る際こんな悩みを持つ方もいると思います。

そこで今回はカーディガンについて、最新のおすすめや着こなし方、知らなきゃ損する情報を紹介していきます！

ワイドパンツを合わせたリラックス感のあるコーデ
ゆったりとしたシルエットのカーディガンとワイドパンツを合わせることで、トレンドのリラックススタイルに！

コーデを頑張り過ぎていない感じが親近感を感じされてくれるので、女性からも好印象ですよ。

トレンド感のあるベージュカラーを合わせたコーデ
大人っぽいモノトーンコーデにトレンドのベージュカラーをあわせることで、優しい印象をプラス。

少しゆったりとしたラフ感のあるスタイルは旬なイメージがありおすすめです。
大人っぽいキレイめカジュアルコーデ
キレイめなアイテムでまとめたコーデはキメ過ぎた印象になりがちなので、デニムパンツを合わせドレスダウンさせるのがポイント！

ブルーのデニムパンツの爽やかさもプラスすることが出来るので、周りからの印象もいいですよ。

今年の秋、おすすめカーディガンはコレだ！
今年の秋、どんなカーディガンを買おうか悩んでいる方にぜひおすすめしたい、着回し力抜群のカーディガンを紹介します！

今年流行りのグレンチェック柄のワイドパンツを合わせたコーデ。柄物を取り入れるときは、他のアイテムをモノトーンでまとめると子供っぽくなり過ぎずおすすめです。

ショールを巻いたような襟元と長めの着丈が大人っぽいカーディガン。少し肌寒いからこそ活躍する7分袖は、程よい抜け感を演出してくれます！